African fabrics: the history of dutch wax prints by Eccentric Yoruba

"A picture of a pipe isn’t necessarily a pipe, an image of “African fabric” isn’t necessarily authentically [and wholly] African”.

These above words are quoted by Yinka Shonibare, a Nigerian-British contemporary artist known for his amazing artwork using African print fabrics in his scrutiny of colonialism and post-colonialism. What is commonly known as “African fabric” goes by a multitude of names: Dutch wax print, Real English Wax, Veritable Java Print, Guaranteed Dutch Java, Veritable Dutch Hollandais. I grew up calling them ankara and although they’ve always been a huge symbol of my Nigerian and African identity, I had no idea of the complex and culturally diverse history behind the very familiar fabrics until I discovered Yinka Shonibare and his art.

I know I personally felt shocked upon learning that the “African” fabrics I grew up loving and admiring were not really “African” in their origins (or is it?). This put things in perspective, however, as it suddenly made sense that my mother’s friends regularly travelled to European countries, including Switzerland and England, to purchase these fabrics and expensive laces to sell them again in Nigeria. In an attempt to join this lucrative business, my mother once dragged me with her to a fabric store while on holiday in London. I was not 13 years old then and I recall being surprised to find such familiar fabrics on sale outside Nigeria. Regardless, I never imagined that the history of this African fabric, henceforth referred to as Dutch wax print, spanned over centuries, across three continents and bridging various power structures.

Capulana é um nome Moçambicano

Capulanas:
saia e suporte para a criança

Capulana é um nome de origem tsonga que se dá, em Moçambique, a um pano que, tradicionalmente, é usado pelas mulheres para cingir o corpo, fazendo as vezes de saia, podendo ainda cobrir o tronco e a cabeça e transportar crianças às costas. Hoje em dia são transformadas em inúmeras peças de roupa e acessórios, bem como toalhas, colchas, cortinados, etc, inclusive fora de África. 

Estes panos existem por quase toda a África, cada país/região tem os seus tradicionais padrões e cores, atribuindo a estes panos nomes diferentes. Por exemplo, em Angola chamam-se simplesmente panos. Claro que a fusão ultrapassa a tradição e podemos encontrar inúmeras combinações.

Batik, Indonésia

A Capulana é prima do Batik, originário da Indonésia, cuja técnica consiste em aplicar cera para tingir os tecidos, criando padrões com diversas camadas de cores, num processo manual que se torna demorado e caro.

Os panos africanos são de algodão, impressos com blocos de cera. Trata-se de uma técnica mecanizada criada por um Belga e trazida pelos holandeses para a Indonésia. 

Na altura, as imperfeições da estampagem dificultaram a sua venda no mercado Indonésio, fiéis aos Batiks. Mas parece que os Africanos até gostavam dessas pequenas diferenças nos panos, e essa característica manteve-se até aos nossos dias.

E afinal de contas, os panos africanos têm origens culturais mistas, uma panóplia infinita de padrões e cores que se assemelham ou afastam de forma imprevisível e, no entanto, lembram sempre África.

(Compilação de informações a partir de vários sítios da Internet)

Boas Festas

The Curious History of “Tribal” Prints

The Curious History of “Tribal” Prints

By Julia Felsenthal

They’ve got palettes so bright and clashing that they threaten to sear the eye and patterns so loud they make Hawaiian prints look demure—yet they are slowly becoming as commonplace as plaid. The media  tend to refer to them as “African prints”. 

Dutch wax is a kind of resin-printed fabric that has long been manufactured in the Netherlands for a West African market. But to call these fabrics either Dutch or West African is to ignore a far more complicated set of origins. Yinka Shonibare, the well-known Nigerian artist whose work often features these prints, has made a career out of exploring the history of the designs. “The fabrics are not really authentically African the way people think,” Shonibare has said. “They prove to have a crossbred cultural background quite of their own.”

The story begins in the Dutch East Indies (now Indonesia), where locals have long used the technique of wax-resist dying—basically applying wax to a cloth, and then dying over that wax to create a pattern—to make batik. These elaborately patterned handmade textiles bear some similarities to the prints we’ve been noticing on the runways: bold, repeating, intricate motifs set against backgrounds of varying hues. So what accounts for the overlap? One prevailing theory is this: In the mid-19th century, the Dutch enlisted a bunch of West African men—both slaves and mercenaries—to beef up their army in Indonesia. While there, these men took a liking to the local handicrafts and brought batik back to their home countries. And voila: A taste emerged in West Africa for these Indonesian designs.

In the meantime, Europeans were hard at work figuring out how to manufacture their own versions of batik, with the intention of flooding the market in Indonesia with cheaper, machine-made versions of the cloths (the handmade versions were labor-intensive and expensive). Finally, at the end of the 19th century, a Belgian printer developed a method for applying resin to both sides of a cotton cloth, and the machine-made wax-print fabric was born.

But there was a problem: The machine-made version of these cloths developed a crackling effect—a series of small lines, dots, and imperfections where the resin cracked and dye seeped through—that didn’t appeal to Indonesian batik purists. In need of a market for the new textiles, the Dutch turned to West Africa. As it turned out, West Africans were actually partial to these imperfections: They appreciated the fact that no two bolts of cloth were identical. The West African fondness for this effect was so pronounced that Dutch wax manufacturers still program those imperfections into the printing process today, long after the actual mechanical limitation has been resolved.

Dutch wax fabric; how the artist Yinka Shonibare uses it

Yinka Shonibare

by Anthony Downey

Yinka Shonibare first came to widespread attention through his use of Dutch wax fabric, which he has used both as the ground of his paintings and to clothe his sculptures. This bright and distinctive fabric was originally produced in Dutch Indonesia, where no market was found for it, and subsequently copied and produced by the English, who eventually sold it to West Africans, for whom it became a popular everyday item of clothing. It also, crucially, became a sign of identitarian “authenticity” both in Africa and, later, for Africans in England. A colonial invention, Dutch wax fabric offers itself as both a fake and yet “authentic” sign of Africanness, and Shonibare’s use of it in his paintings and sculptures accentuates a politics of (in)authenticity by simultaneously presenting both the ideal of an “authentic” identity and identity as a “fabrication.” Although he has been producing mostly installation-based work of late, Shonibare is also an accomplished painter, and that is where his practice began in the ’80s. It is also easy to overlook, in all the theorizing about postcoloniality and the politics of identity, the amount of amusement and frivolity he can pack into his work.

in Bomb Magazine

Alfazema: do árabe “al-khuzâma”
Lavanda: do latim “lavare” - lavar

As flores púrpuras e os brotos da Alfazema ou Lavanda, de fragrância suave, são frequentemente colocados entre as roupas do armário ou das gavetas. Para tal, depois de secos, são embalados em pequenos saquinhos de tecido de algodão, para dar-lhes uma fragrância fresca e agradadável, e também para impedir a presença de insetos e parasitas.

O óleo essencial da lavanda é obtido da destilação das flores, caules e folhas da espécie Lavandula officinalis.

Trata-se de um produto curativo indicado para insónia, pois é relaxante.

 in wikipedia.org 

Para que servem as almofadas térmicas?

Os sacos ou almofadas térmicas com sementes 

servem para aplicar calor ou frio no corpo. 

Pode ajudar com as dores de cabeça, dores musculares, cólicas e tantas coisas mais que precisem de calor ou frio para melhorar. 

Ás vezes temos só frio e pronto! 

Nem sempre precisamos de ligar o aquecedor, poupamos eletricidade 

e é um consolo ter uma almofada de sementes no colo para poder aquecer, por exemplo, as mãos.

Vantagens:

Estas almofadas são aconchegantes, ajustam-se ao corpo, são seguras e por isso recomendados para idosos e crianças usarem sozinhos. Apenas são necessários o micro-ondas ou o congelador! 

Aquecem mais depressa do que a chaleira 

para pôr água na botija de borracha. 

Não pingam nem molham a cama ou sofá quando aplicamos frio.

O frio não é tão intenso como o do gelo, que pode queimar.
Amigas do ambiente!

Saúde - Muito importante: 

Devemos informar-nos junto de técnicos de saúde da nossa confiança sobre se podemos aplicar calor ou frio 

na zona do corpo em questão.

Tendo isto em conta, não costuma haver contra-indicações.

*O calor seco não agrava doenças reumáticas, 

ao contrário do calor húmido. (Informação dada por um osteopata)

Os alérgicos a alfazema devem solicitar um saco neutro, 

sem flores lá dentro para perfumar.

A capa

Podemos usar a capa como preferirmos: como é lavável, 

tanto podemos pô-la apenas quando aplicamos no corpo, 

como deixar sempre posta e tirar só para lavar; 

cada um gere da forma mais adequada às suas necessidades e gostos.

Cuidados a ter:

Cuidado para não torrar as sementes - 

- aquecer pouco de cada vez e re-aquecer com menos tempo.

Cuidado para não engordurar o saco no micro-ondas

(podemos usar um prato que sabemos estar limpo).

Cuidado para não escaldar ao aplicar no corpo.

A almofada não é lavável por conter sementes. 
Recomendamos o uso da capa, esta sim, lavável.
Quando não está a uso, 
manter congelada para não criar gorgulho:

é um produto orgânico, amigo do ambiente, 

por isso degenera naturalmente;